Tortugalia: Animales

Mantenimiento del agua

Wed, 11 Apr 2007 20:52:42 GMT

Mantenimiento del agua

Algo importante en el mantenimiento de nuestras tortugas es renovar el agua de su habitáculo.

Es bien sabido que las tortugas, pueden llegar a ser portadoras de salmonelosis por lo cual cada vez que las manipulemos o toquemos su habitáculo deberemos lavarnos las manos con jabón y agua caliente de preferencia. Inclusive si nuestras tortugas están sanas, su orina, heces, se depositan en el agua, y sin el uso de un sustrato, es posible que las heces estén "volando" por el agua, y nuestras tortugas las coman, práctica contranatural, pues en los ríos, lagos, en qué habitan, sus heces desaparecen rápidamente.

Es por ello, es aconsejable el uso de un sustrato, de piedras gruesas sacadas de un entorno natural, de un tamaño mayor al de la boca de nuestras tortugas (en caso de no disponer de un filtro de gran potencia) para mantener el agua limpia y cristalina, pues las heces y restos de comida quedarán escondidas bajo las piedras o entre los espacios que quedan entre ellas.

Sin embargo, esto presenta un problema, pues los residuos que quedan entre el sustrato comienzan a descomponerse y producen mal olor, por ello deberemos o mantener el sustrato oxigenado usando un filtro de placa bajo él, o simplemente lavarlo cada cierto tiempo, sacando todas las piedras, cepillándolas, y cambiando toda el agua del acuario.

Demás está decir que en libros y webs se aconseja renovar al menos el 50% del agua de nuestro acuaterrario 1 vez a la semana, para eliminar la orina que no elimina el filtro (a no ser que se neutralice con carbón activado).

CÓMO SACAR EL AGUA DEL ACUARIO

El método clásico es conectar una manguera al agua que está en el acuario y succionar hasta hacer subir el agua por la manguera, y luego doblar la manguera hacia abajo para que el agua caiga y al hacerlo cree una corriente y comience a succionar el agua, sin embargo, se corre el riesgo de tragar agua (con orina, heces, restos de comida) y no nos gustaría que eso sucediera. Por ello aplicando el mismo principio, basta que tengamos una pequeña manguera (si necesidad de construir sifonadores o comprarlos), solo una manguera de un largo 2,5 veces a la altura del agua de acuario, y la llenemos con agua. Entonces, tapamos ambos orificios con nuestros dedos, colocamos una parte de la manguera en el fondo de la zona acuática, y la parte que resta de la manguera que será el 75% de longitud la colocamos hacia afuera del acuaterrario hacia abajo, apuntando hacia algún deposito, entonces dejamos de tapar con nuestros dedos la parte de la manguera que quedó hacia afuera, porque cómo es lógico el agua caerá hacia abajo, de manera instantánea dejamos de tapar la parte de la manguera que quedó en la zona acuática, entonces el agua por efecto de gravedad caerá hacia abajo y al hacerlo creará una corriente hacia arriba y comenzará a succionar el agua.

En caso de disponer de un filtro externo, bastará conectar una manguera hacia afuera, para que en vez de devolver el agua filtrada hacia el acuaterrario, lo haga hacia afuera, es decir, sacando el agua.

CÓMO LAVAR EL SUSTRATO

En el mismo momento en que estemos sacando el agua, conectemos una manguera a una cañería y abramos el paso del agua, para comenzar a llenar el acuaterrario con agua, al comienzo liberemos el agua con una presión relativamente fuerte, para apuntarla hacia el sustrato para que los residuos que contiene, dejen de encontrarse suspendidos en el fondo y queden flotando, entonces luego bajamos la presión del agua para que continúe llenando la zona acuática, pero que se mantenga, sin subir, para que la otra manguera que tenemos conectada, continúe sacando agua.

Así dejamos este sistema de "retroalimentación" en el que entra agua, y sale, cada cierto tiempo, podemos apuntar el agua que va entrando hacia el sustrato para que liberen los residuos, y así, unos 15 minutos, el agua del acuario, y el sustrato quedará limpio.

Tan solo, después bastará añadir unas gotas de anticloro, para neutralizar el cloro, o simplemente, dejar nuestras tortugas en otro depósito 24 horas, para que el cloro, que es muy volátil se evapore.

Escrito por Carlos Montiers

CITES

Wed, 11 Apr 2007 20:43:17 GMT

CITES

¿Qué es CITES?

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los Estados. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

La amplia información disponible actualmente sobre el peligro de extinción de muchas especies simbólicas, como el tigre y el elefante, podría hacer pensar que la necesidad de una convención semejante era evidente. No obstante, en el momento en que se esbozaron por primera vez las ideas de la CITES, en el decenio de 1960, el debate internacional sobre la reglamentación del comercio de vida silvestre en favor de la conservación era algo relativamente novedoso. A posteriori, la necesidad de la CITES es indudable. Se estima que anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a millones de dólares y afecta a cientos de millones de animales y plantas. El comercio es muy diverso, desde los animales y plantas vivas hasta una vasta gama de productos de vida silvestre derivados de los mismos, como los productos alimentarios, los artículos de cuero de animales exóticos, los instrumentos musicales fabricados con madera, la madera, los artículos de recuerdo para los turistas y las medicinas. Los niveles de explotación de algunos animales y plantas son elevados y su comercio, junto con otros factores, como la destrucción del hábitat, es capaz de mermar considerablemente sus poblaciones e incluso hacer que algunas especies estén al borde de la extinción. Muchas de las especies objeto de comercio no están en peligro, pero la existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad del comercio es esencial con miras a preservar esos recursos para las generaciones venideras.

Habida cuenta de que el comercio de animales y plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre los países, su reglamentación requiere la cooperación internacional a fin de proteger ciertas especies de la explotación excesiva. La CITES se concibió en el marco de ese espíritu de cooperación. Hoy en día, ofrece diversos grados de protección a más de 30.000 especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o hierbas disecadas.

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963. El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrada en Washington DC., Estados Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975.

Los Estados que se han adherido a la Convención CITES se conocen como Partes. Aunque la CITES es legalmente vinculante para las Partes - en otras palabras, tienen el deber de aplicar la Convención - no por ello suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional.

Desde la entrada en vigor de la Convención no se ha extinguido ninguna especie amparada por la CITES como resultado de su comercio. Durante muchos años, la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales más importantes y cuenta ahora con más de 160 Partes.

Desde la entrada en vigor de la Convención no se ha extinguido ninguna especie amparada por la CITES como resultado de su comercio. Durante muchos años, la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales más importantes y cuenta ahora con más de 160 Partes.

¿Cómo funciona la CITES?

El objetivo de la CITES es someter el comercio internacional de especímenes de determinadas especies a ciertos controles. Lo que quiere decir que toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar de especies amparadas por la Convención sólo podrá autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias. ('Reexportación' significa la exportación de un especímen que haya sido previamente importado.)

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de protección que necesiten. (Para mayor información, véase especies CITES.)

Apéndice I - se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.
Apéndice II - se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.
Apéndice III - se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.
Cada Parte en la Convención debe designar una o más Autoridades Administrativas que se encargan de administrar el sistema de concesión de licencias y una o más Autoridades Científicas para prestar asesoramiento acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las especies.

Sólo podrá importarse o exportarse (o reexportarse) un espécimen de una especie incluida en los Apéndices de la CITES si se ha obtenido el documento apropiado y se ha presentado al despacho de aduanas en un puerto de entrada o salida. Aunque los requisitos pueden variar de un país a otro y es aconsejable consultar las legislaciones nacionales, a continuación se exponen las condiciones más importantes que se aplican para los especímenes incluidos en cada uno de los Apéndices.

Especímenes de especies incluidas en el Apéndice-I

Se requiere un permiso de importación expedido por la Autoridad Administrativa del Estado de importación. Este permiso sólo se expedirá si el espécimen no será utilizado con fines primordialmente comerciales y si la importación no será perjudicial para la supervivencia de la especie. En el caso de especímenes vivos de animales o plantas, la Autoridad Científica debe haber verificado que quien se propone recibirlo podrá albergarlo y cuidarlo adecuadamente.
Se requiere un permiso de exportación o un certificado de reexportación expedido por la Autoridad Administrativa del Estado de exportación o reexportación.
Sólo podrá expedirse un permiso de exportación si el espécimen fue legalmente obtenido; el comercio no será perjudicial para la supervivencia de la especie; y se ha expedido previamente un permiso de importación.

Sólo podrá expedirse un certificado de reexportación si el espécimen fue importado con arreglo a lo dispuesto en la Convención y, en el caso de especímenes vivos de animales o plantas, si un permiso de importación ha sido previamente expedido.

En el caso de especímenes vivos de animales o plantas, deben ser acondicionados y transportados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.

Especímenes de especies incluidas en el Apéndice-II

Se requiere un permiso de exportación o un certificado de reexportación expedido por la Autoridad Administrativa del Estado de exportación o reexportación.

Sólo podrá expedirse un permiso de exportación si el espécimen fue legalmente obtenido y si la exportación no será perjudicial para la supervivencia de la especie.

Sólo podrá expedirse un certificado de reexportación si el espécimen fue importado con arreglo a lo dispuesto en la Convención.
En el caso de especímenes vivos de animales o plantas, deben ser acondicionados y transportados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.
No se requiere un permiso de importación, excepto si así se especifica en la legislación nacional.

En el caso de especímenes introducidos procedentes del mar, la Autoridad Administrativa del Estado de introducción debe expedir un certificado para las especies incluidas en los Apéndices I o II. Para mayor información, véase el texto de la Convención, Artículo III, párrafo 5 y Artículo IV, párrafo 6.

Especímenes de especies incluidas en el Apéndice-III

En el caso de comercio con un Estado que haya incluido una especie en el Apéndice III, se requiere un permiso de exportación expedido por la Autoridad Administrativa de dicho Estado. Sólo se expedirá el permiso si el espécimen se obtuvo legalmente y, en el caso de especímenes vivos de animales o plantas, si se acondicionan y transportan de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.
En el caso de exportación de cualquier otro Estado, se requiere un certificado de origen expedido por la Autoridad Administrativa.
En el caso de reexportación, se requiere un certificado de reexportación expedido por el Estado de reexportación.

La Convención autoriza a las Partes a hacer ciertas exenciones a los principios generales precitados, concretamente en los casos siguientes:

para especímenes en tránsito o transbordo;
para los especímenes adquiridos antes de la fecha en que entraton en vigor las disposiciones de la Convención respecto de los mismos (denominados especímenes preconvención);
para especímenes que son artículos personales o bienes del hogar;
para especímenes criados en cautividad (este término se define en la Resolución Conf. 10.16 Rev.);
para plantas reproducidas artificialmente (este término se define en la Resolución Conf. 11.11);
para especímenes destinados a la investigación científica;
para animales o plantas que forman parte de colecciones o exhibiciones itinerantes, como los circos.
En estos casos se aplican reglas especiales y, en general, se requiere un permiso o certificado. Toda persona que tenga la intención de importar o exportar/reexportar especímenes de una especie incluida en la CITES debe ponerse en contacto con las Autoridades Administrativas CITES de los países de importación y exportación/reexportación para recabar información sobre las reglas que se aplican.

En la legislación nacional de algunas Partes se prevén controles al comercio más estrictos que los previstos en la CITES. En esos casos, el cumplimiento de la reglamentación CITES puede no ser suficiente para garantizar que el comercio es legal.

Cuando un espécimen de una especie incluida en los Apéndices de la CITES se transfiere entre un país Parte en la CITES y un país que no es Parte, el Estado Parte puede aceptar documentación equivalente a los permisos y certificados precitados.

Especies CITES

Alrededor de unas 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas están amparadas por la CITES contra la explotación excesiva debido al comercio internacional. Están incluidas en los tres Apéndices de la CITES. Las especies se agupan en los Apéndices según el grado de amenaza debido al comercio internacional. En ocasiones se incluyen grupos enteros como los primates, cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), tortugas marinas, loros, corales, cactus y orquídeas. En otros casos sólo se incluye una subespecie o una población geográficamente aislada de una especie (p.e., la población de un país

Para obtener mayor información sobre las especies CITES, puede consultar la base de datos sobre las especies incluidas en los Apéndices de la CITES mantenida por el PNUMA-WCMC o en cualquier Dirección Territorial del Ministerio de Economía. En Huelva Avda Italia, 9. (SOIVRE)

Cualquier animal o planta silvestre puede incluirse en la lista de especies protegidas por la CITES [véase la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP12)] y el abanico de especies silvestres incluidas en los Apéndices va desde las sanguijuelas a los leones y de los pinos a las plantas jarro. Aunque ciertas criaturas más carismáticas, como los osos y las ballenas, pueden percibirse como los ejemplos más conocidos de especies CITES, la mayoría de los grupos comprenden animales y plantas mucho menos populares como las plantas aloe, los corales, los mejillones y las ranas.

Autoridades Administrativas y otras autoridades

España

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Adhesión: 30.05.1986
Entrada en vigor: 28.08.1986

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Autoridades Administrativas

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Inspección, Certificación y
Asistencia Técnica del Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162 - 6ª planta
E-28071 MADRID
Tel:                                           +34 (91) 349 39 79
Fax: +34 (91) 349 37 77/40
Email: buzon.cites@sscc.mcx.es
Web: http://www.mcx.es/sgcomex/soivre/cites_spain.htm

Ministerio de Hacienda
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Avda. de Llano Castellano, 17
E-28071 MADRID

Tel:                            +34 (91) 728 94 50

Otras Autoridades Administrativas competentes para conceder permisos

Centros de Inspección de Comercio Exterior (C.I.C.E.) Actualmente CATICES O Direcciones Territoriales de Comercio.

C.I.C.E. DE ALGECIRAS
Muelle Juan Carlos I
E-11207 ALGECIRAS
Tel:                              +34 (956) 58 74 26

4. C.I.C.E. DE ALICANTE
Orense, 6
E-03003 ALICANTE

Tel:                            +34 (965) 98 52 13

5. C.I.C.E. DE BARCELONA
Edif. Tersaco
Muelle Príncipe de España
E-08039 BARCELONA

Tel:                             +34 (93) 289 66 19

6. C.I.C.E. DE BILBAO
Alameda de Mazarredo, 31
E-48009 BILBAO

Tel:                             +34 (94) 435 50 05

7. C.I.C.E. DE LA CORUÑA
San Andrés, 143
E-15071 LA CORUÑA

Tel:                              +34 (981) 21 71 60

8. C.I.C.E. DE LAS PALMAS
c/El Guinchete s/n
E-35071 LAS PALMAS

Tel:                             +34 (928) 47 12 20

9. C.I.C.E. DE MADRID
Recoletos n° 13, 1° dcha
E-28071 MADRID

Tel:                             +34 (91) 781 27 09

10. C.I.C.E. DE MALAGA
Estación Marítima del Puerto, s/n
E-29001 MALAGA

Tel:                              +34 (952) 21 13 52

11. C.I.C.E. DE PALMA DE MALLORCA
Muelle Viejo, 19
E-07012 PALMA DE MALLORCA

Tel:                              +34 (971) 21 45 25

12. C.I.C.E. DE SEVILLA
Avenida Guadalhorce, s/n
E-40012 SEVILLA

Tel:                             +34 (954) 29 80 80

13. C.I.C.E. DE STA. CRUZ DE TENERIFE
Pilar, 1
E-38002 STA. CRUZ DE TENERIFE

Tel:                             +34 (922) 53 41 13

14. C.I.C.E. DE VALENCIA
Pintor Sorolla, 3
E-46002 VALENCIA

Tel:                             +34 (96) 350 90 45

También en:

Dirección Territorial de Comercio en Huelva
Av. Italia, 9
21001 HUELVA
Tel.: 959541477

Fuente: secretaria cites

Diformismo sexual en tortugas acuáticas

Wed, 11 Apr 2007 20:22:38 GMT

Dimorfismo sexual en tortugas acuáticas (principalmente tortugas del género, Trachemys o Graptemys).

Una de las preguntas mas recurrente en este y en otros foros es “¿Cómo se si mi tortuga es macho o hembra?”.
Es por eso que he decidido hacer esta pequeña guía de cómo diferenciar de manera fácil el sexo de las tortugas.
Mucha gente tiene problemas al determinar el sexo de su tortuga, ya que, aún sabiendo en que debe fijarse, no tiene ninguna otra tortuga para usar como referencia al observar el ejemplar que desea sexar, por lo que la mayoría de las veces se confunden. Por eso voy a usar fotografías de mi pareja de Trachemys scripta elegans, para que les sirva de punto de comparación con sus tortugas.

-Primero que todo, hay que aclarar, el significado de dimorfismo por si alguien no lo tiene claro.
En palabras simples, el dimorfismo sexual es la característica o grupo de ellas, que permiten diferenciar un sexo del otro, en ejemplares de la misma especie.

-Segundo, hay que señalar un dato importantísimo antes de comenzar a enumerar las diferentes características, LAS TORTUGAS ALCANZAN SU MADUREZ SEXUAL, APROXIMADAMENTE A LOS 3 AÑOS, por lo que determinar su sexo antes de ese tiempo generalmente es inexacto y conduce a error (claro que hay muchos casos en que se puede determinar el sexo a los 2 años, o incluso menos, pero son excepciones)

Ahora voy a hablar sobre las características en las que uno debe fijarse para determinar con seguridad el sexo de su tortuga.

Garras delanteras: Cómo podrán ver en la imagen, las garras delanteras de los machos son mucho mas largas en relación con su cuerpo que las de las hembras. Esto es debido a que estas “uñas” son usadas por el macho durante la danza de cortejo, para conquistar a la hembra, frotándolas suavemente en el rostro de esta. Muchas hembras pueden tener garras delanteras bastante grandes, pero siempre van en proporción con la mano de esta, en cambio en los machos las garras son tan largas, que casi resultan un estorbo a la hora de trepar o agarrarse a alguna superficie, debido a su largo excesivo.

Largo y grosor de la cola: en los ejemplares machos, es notablemente visible el gran tamaño de la cola, la cual resulta mucho más larga y gruesa que la de las hembras. Esto es debido a que el macho aloja en la cola su pene, y por esta razón la cola aumenta de tamaño a medida que va madurando el individuo. Puede suceder que en algún caso usted vea a su tortuga con una “cosa negra” saliendo de su cloaca, pero no hay porque asustarse, esa “cosa” es el pene del macho, y ahí ocasiones en que este lo saca al exterior (especialmente mientras todavía está el ejemplar en proceso de maduración sexual)
También hay que destacar que en las hembras la abertura cloacal esta mucho mas cerca de la base que en los machos, en los cuales esta está más cercana al ápice de la cola.

Tamaño del ejemplar: Este factor se va viendo a medida que aumenta la edad del individuo, mientras mayor edad tenga, más se notará la diferencia. Consiste básicamente en que, como en muchos reptiles, especialmente quelonios, las hembras presentan un tamaño mucho mayor que el de los machos de su respectiva edad y especie. Por consecuencia, también las hembras presentan una coloración menos vistosa que los machos, ya que a medida que el ejemplar crece, su colorido va disminuyendo.

NOTA: La última característica, no es del todo segura, muchos autores debaten entre si esta característica es relevante en el dimorfismo sexual de las tortugas como las Trachemys o si son algo irrelevante. De todas formas voy a indicarlo, ya que según mi opinión también resulta de ayuda a la hora de determinar el sexo de la tortuga, o más bien, viene a confirmar lo que las otras características ya han indicado, aunque en muchos ejemplares esta sea difíciles de determinar o incluso no se presente de manera notoria.

Curvatura del plastrón: Esto es algo notorio en todas las tortugas terrestres, pero en las tortugas acuáticas es un tema a debatir. Los machos presentan una ligera curvatura en el plastrón (ver imagen) en cambio las hembras lo presentan casi recto. Esto es debido a que esa curvatura les facilita la cópula a los machos, ya que con esta pueden montarse sobre el caparazón de la hembra con más facilidad, que si lo tuvieran recto, evitando que se resbalen o caigan durante el apareamiento.

Espero que este artículo aclare esas pequeñas dudas.Saludos

Artículo redactado por Cesar Muñoz

que especie de tortuga terrestre escoger

Sun, 25 Mar 2007 14:54:43 GMT

*******¿Qué especie de tortuga terrestre escoger?******
Dificultades:
1. Las tortugas necesitan espacio, las especies que adultas alcanzan tallas grandes no son aptas para pisos pequeños, ni acceso a la tierra, luz natural o alimentación natural.
2. Muchas tortugas hibernan y si no alcanzan una buena temperatura de hibernación (5 y 10°C) afecta su salud, esto ocurre en pisos. Muchas tortugas requieren enterrarse y necesitan un mínimo de espacio para hacerlo.
3. Las tortugas que no hibernan, requieren costo económico de luz, tiempo y espacio en invierno.
4. Instalación especial: sobretodo por las tortugas que no hibernan y que necesitan humedad.
5. Experiencia, mientras menos espacio y menos acceso a la naturaleza y luz natural tenga una tortuga, mas difícil es hacerla vivir, por lo tanto se requiere experiencia y dedicación. Estas tortugas mal manejadas no viven más de 3 años.

6. Dejar vivir una tortuga terrestre adulta en piso, sin acceso a un espacio natural y manejada por una persona que no conoce de tortugas, en alimentación y/o sin interés, es casi condenarla a muerte.
7. No olvidar que muchas especies estan en extinción y requieren CITES.

Redactado por: Susana Reyes

temperatura termocalefactor

Sun, 25 Mar 2007 14:53:30 GMT

Como veo que mucha gente tiene dudas sobre la potencia de los termocalefactores que debe utilizar para mantener su tortuguera a la temperatura adecuada, he decidido plantear un post de orientación para despejar esa persistente duda.

POTÉNCIA EN WATTS PARA TERMOCALENTADORES:

INTERIOR (Con temperaturas mínimas no inferiores a 10º C).

- Acuarios de 10 a 20 litros necesitan 25 W.
- Acuarios de 20 a 40 litros necesitan 50 W.
- Acuarios de 40 a 70 litros necesitan 75 W.
- Acuarios de 70 a 100 litros necesitan 100 W.
- Acuarios de 100 a 140 litros necesitan 150 W.
- Acuarios de 140 a 180 litros necesitan 200 W.
- Acuarios de 180 a 220 litros necesitan 250 W.
- Acuarios de 220 a 280 litros necesitan 300 W.

Notas: Para mayores dimensiones, consultar en el foro.

EXTERIOR (Con temperaturas mínimas no inferiores a 5º C).

- Acuarios de 10 a 15 litros necesitan 25 W.
- Acuarios de 15 a 35 litros necesitan 50 W.
- Acuarios de 35 a 60 litros necesitan 75 W.
- Acuarios de 60 a 90 litros necesitan 100 W.
- Acuarios de 90 a 130 litros necesitan 150 W.
- Acuarios de 130 a 170 litros necesitan 200 W.
- Acuarios de 170 a 210 litros necesitan 250 W.
- Acuarios de 210 a 260 litros necesitan 300 W.
- Acuarios de 260 a 300 litros necesitan 350 W.

sistemas de filtrado

Sun, 25 Mar 2007 14:52:41 GMT

SISTEMAS DE FILTRADO

El Filtro se divide en varios sistemas de filtrado que constituyen diversas fases, los cuales describiré a grandes rasgos con el fin de facilitar el tema a los miembros de este foro:

El elemento mas importante del filtro, si pretendemos utilizarlo en una tortuguera, es el sistema mecánico. Éste se compone de una helice movida magnéticamente mediante un circuito eléctrico (En la mayoría de los modelos) y realiza la función de succionar el agua a través de las distintas fases de filtrado; la potencia de este sistema determinará el caudal del filtro.

El sistema mas usual de filtrado pasivo es la fase por esponjas, rejillas, resinas, lana sintética u otros elementos porosos, los cuales retienen los elementos sólidos disueltos en el agua que pasa a través de ellos.

La arena, dispuesta en capas de distinta granulometría, es una interesante fase que permite retener con mayor eficacia los elementos sólidos mas reducidos presentes en el agua.

El carbón activo es un elemento filtrante activo (Como su nombre indica), éste absorbe las macromoléculas nitrogenadas de tipo proteínicas, las cuales causan la ajada del PH del agua, aumentan su toxicidad y producen un mal olor.

La lava, o magma solidificado también constituye una fase, poco frecuente, en algunos filtros, su acción química actúa de antibiótico ante ciertas bacterias nocivas, pero dado su efecto no es compatible con ciertas fases de filtrado.

El filtrado mediante vasijas, cubos, cerámicas y otros elementos con cultivo bacteriano se utilizan con el fin de descomponer los nitratos tóxicos del agua en substancias menos nocivas.

También la Turba natural es utilizada en ocasiones como material filtrante, este elemento libera ácidos húmicos para combatir ciertos desechos bacterianos.

No todas las fases de filtrado están presentes en todos los modelos de filtro e incluso algunas de ellas son incompatibles entre sí, pero muchos filtros pueden ser reformados para obtener las fases deseadas.

COMBINACIÓN DE SISTEMAS

En ocasiones, la correcta combinación de las distintas fases de filtrado resultan complejas, por lo que es necesario tener en cuenta ciertos conceptos básicos.

Por lo general, es necesaria la acción mecánica de una hélice para mover el agua a través de las distintas fases de filtrado, evitar la estanquidad del agua y generar una corriente que atraiga los sedimentos sólidos en suspensión hacia los elementos filtrantes.

Lo mas sensato, cuando tratamos de mantener limpia una tortuguera, es decir, cuando nos enfrentamos a un PH excesivamente bajo, la presencia frecuente de resíduos en suspensión y al efecto de macromoléculas nitrogenadas de tipo proteínicas, es aconsejable añadir una gruesa y sustancial fase compuesta por Carbón activo como agente activo de descontaminación y control del PH y una fase pasiva, a base de esponja , rejillas, resinas, lana sintética u otros elementos porosos con el fin de retener los residuos sólidos en suspensión. Ambas fases serán acompañadas de una fase mecánica de hélice para crear una corriente de agua a través de ellas.

También es posible e incluso aconsejable utilizar vasijas, cubos, cerámicas u otros elementos con cultivo bacteriano para descomponer los nitratos tóxicos generados por las heces de las tortugas, aunque esta fase no debe estar acoplada a una fase mecánica sin una efectiva fase pasiva previa, ya que los deshechos en suspensión suelen colapsar los poros de esta fase, produciendo la muerte de las bacterias.

No es inadecuado utilizar una fase a base de arena enlazada a una fase de esponja, resinas o lana sintética muy fina y una fase de Carbón activo; aunque es mas efectivo que el método descrito en primer lugar, para ponerlo es práctica es necesario un filtro con un amplio cajón de filtros.

En el caso del mantenimiento de quelonios, la Lava y la Turba son las fases mas innecesarias, pues su acción química es casi inocua dada la composición de los residuos a tratar.

Luz ultravioleta

Sun, 25 Mar 2007 14:51:51 GMT

Las Tortugas Acuáticas y la Luz Ultravioleta

El adecuado uso de los distintos tipos de luces es una pregunta frecuente de los dueños de tortugas.

Actualmente en las mascoterías encontramos variados tipos de luces para reptiles, tanto para iguanas como para tortugas y ademas no siempre el chico que atiende la mascotería es la persona mas adecuada para guiarnos.

Los rayos ultravioleta (UV) son necesarios para la síntesis de vitamina D en todos los animales, incluídos los humanos. En los alimentos, se ingiere vit D pero no en su forma activa y requiere en el organismo metabolizarse y activarse. Es por esto que la provitamina ingerida pasa a la piel, y por acción de los rayos UV-B de los rayos solares y después por acción en el hígado y riñones, la provitamina se transforma en vitamina D que está lista para ser utilizada.

¿Cuál es la importancia de la vitamina D en las tortugas?

La vitamina D es vital en todos los vertebrados para la absorción activa de calcio desde el intestino.

Sin vitamina D activa, la absorción de calcio de los alimentos en el intestino es bajísima, lo que llevará a una descalcificación general de la tortuga, con problemas a los huesos y caparazón, falla en el crecimiento, raquitismo, etc. Una dieta rica en calcio no servirá de nada si la tortuga no tiene vit D activa por la luz UV-B!!!.

Entonces la solución es darle luz UV-B a nuestras tortugas, pero desgraciadamente no es tan fácil.

Muchos tenemos a nuestra tortuga dentro de un acua-terrario de vidrio, y el vidrio filtra la luz solar, no permitiendo el paso de los rayos UV-B.

El plástico también los bloquea, pero una rejilla los dejará pasar, pero no podemos construir un acua-terrario de rejillas. Es por eso que debemos sacar todos los días de su terrario a la tortuga a tomar baños de sol al menos una hora diaria, durante todo el año, en Invierno y Verano, ya que las nubes no bloquean el paso de estos importantes rayos.

Los baños diarios de sol son los más importantes para un buen desarrollo de las tortugas. Para muchos no es fácil sacar diariamente a nuestra tortuga a su baño de sol, por lo que podemos optar a otra fuente de rayos UV-B: los tubos fluorescentes UV-B, especialmente diseñados para reptiles. Los rayos UV-B de estos tubos tampoco traspasan vidrios ni plástico, por lo que deben ser colocados sobre el acua-terrario sin nada que interfiera su paso hasta la tortuga.

Es importante destacar que los rayos UV-B no son visibles para el humano ni para los reptiles. En el mercado, existen 3 tipos distintos de estos tubos: 2.0, 5.0 y 8.0. El mas adecuado para una tortuga tropical (por ejemplo para las tortugas de orejas rojas), es el tubo UV-B 5.0 ya que la cantidad de rayos UV-B que aporta es similar al que llega al nivel del suelo en su hábitat natural, debido a que su llegada es bloqueada por árboles y arbustos y la elevada humedad del lugar también participa en disminuir su llegada al suelo. Los tubos 2.0 son para reptiles que reciben muy poca luz UV naturalmente (algunos geckos, serpientes y algunos anfibios) y los 8.0 para los que reciben altas cantidades de esta luz (algunos lagartos desérticos).

Además de la luz UV-B, los reptiles requieren luz UV-A (visible) la que afecta su comportamiento, especialmente conductas reproductivas, de brumación (hibernación), para consumir el alimento, etc. Los tubos fluorescentes UV-B también emiten luz UV-A suficiente para un normal comportamiento de los reptiles.

Importante:

* No sirven los tubos de luz negra para identificar billetes ni los de las discoteques.

* Los tubos de luz día sirven para dar luz, pero no UVB ni tampoco para generar calor.

* Tampoco sirven los tubos de luz para esterilizar.

* No todas las ampolletas rojas dan calor infrarrojo; deben ser infrarrojas pero no dan luz UVB.

* Los tubos fluoresentes de UVB también entregan luz visible UVA.

- Tubo de luz UVB:

Los tubos de luz UVB de marca ExoTerra, SERA y ZooMed dicen claramente que emiten luz UVB:

Finalmente y a modo de conclusión, los terrarios de las tortugas requieren luz UVB directa, que si no es del sol, debe tenerse un tubo fluorescente UVB, y luz natural (luz UVA) para sus actividades normales (que puede obtenerse con una ampolleta normal, con el tubo UVB, con un tubo fluorescente normal o frente a la luz del sol indirecta).

2.0

Testudo graeca

5.0

Agrionemys horsfieldii
Eurotestudo hermanii
Chelonoidis carbonaria
Terrapene carolina
Chrysemys picta
Trachemys scripta
Graptemys pseudogeographica

8.0

Centrochelys sulcata
Astrochelys radiata
Stigmochelys pardalis

Modificado por: Mayo

Escrito por : Gastón Cassus

Clasificación del orden Chelonii

Sun, 25 Mar 2007 14:47:13 GMT

CLASIFICACIÓN DEL ORDEN CHELONII.
Actualizada al 15 de Enero de 2.007.

PLEURODYRA.

PELOMEDUSIDAE.
Pelomedusinae.
- Pelomedusa subrufa.
- Pelusios adansonii.
- Pelusios bechuanicus.
- Pelusios broadleyi.
- Pelusios carinatus.
- Pelusios castaneus.
- Pelusios castanoides.
- Pelusios chapini.
- Pelusios cupulatta.
- Pelusios gabonensis.
- Pelusios marani.
- Pelusios nanas.
- Pelusios Niger.
- Pelusios rhodesianus.
- Pelusios sinuatus.
- Pelusios subniger.
- Pelusios upembae.
- Pelusios williamsi.
Podocnemidinae.
- Erymnochelys madagascariensis.
- Peltocephalus dumerilianus.
- Podocnemis cayennensis.
- Podocnemis erythrocephala.
- Podocnemis expansa.
- Podocnemis lewyana.
- Podocnemis sextuberculata.
- Podocnemis vogli.

CHELIDAE.
- Acanthochelys macrocephala.
- Acanthochelys pallidipectoris.
- Acanthochelys radiolata.
- Acanthochelys spixii.
- Chelodina expansa.
- Chelodina kuchlingi.
- Chelodina longicollis.
- Chelodina novaeguineae.
- Chelodina colliei.
- Chelodina parkeri.
- Chelodina pritchardi.
- Chelodina reimanni.
- Chelodina rugosa.
- Chelodina siebenrocki.
- Chelodina steindachneri.
- Chelus fimbriata.
- Elseya belli.
- Elseya branderhorsti.
- Elseya dentata.
- Elseya georgesi.
- Elseya irwini.
- Elseya latisternum.
- Elseya novaeguineae.
- Elseya purvisi.
- Elusor macrurus.
- Emydura australis.
- Emydura krefftii.
- Emydura macquarii.
- Emydura subglobosa.
- Emydura tanybaraga.
- Emydura victoriae.
- Emydura worrelli.
- Hydromedusa maximiliani.
- Hydromedusa tectifera.
- Mesoclemmys dahli.
- Mesoclemmys gibba.
- Mesoclemmys heliostemma.
- Mesoclemmys hogei.
- Mesoclemmys nasuta.
- Mesoclemmys raniceps.
- Mesoclemmys tuberculata.
- Mesoclemmys zuliae.
- Mesoclemmys vanderhaegei.
- Phrynops geoffroanus.
- Phrynops hilarii.
- Phrynops tuberosus.
- Phrynops williamsi.
- Platemys platycephala.
- Pseudemydura umbrina.
- Rheodytes leukops.
- Rhinemys rufipes.

CRYPTODIRA.

TRIONYCHIDAE.
- Amyda cartilaginea.
- Apalone ater.
- Apalone ferox.
- Apalone mutica.
- Apalone spinifera.
- Aspideretes gangeticus.
- Aspideretes hurum.
- Aspideretes leithii.
- Aspideretes nigricans.
- Chitra chitra.
- Chitra indica.
- Chitra vandijki.
- Cyclanorbis senegalensis.
- Cyclanorbis elegans.
- Cycloderma frenatus.
- Cycloderma aubryi.
- Lissemys punctata.
- Lissemys scutata.
- Dogania subplana.
- Nilssonia formosa.
- Oscaria swinhoei.
- Palea steindachneri.
- Pelochelys bibroni.
- Pelochelys cantorii.
- Pelodiscus axenaria. (No confirmada)
- Pelodiscus maackii. (No confirmada)
- Pelodiscus parviformis. (No confirmada)
- Pelodiscus sinensis.
- Rafetus euphraticus.
- Trionyx triunguis.

DERMATEMYDIDAE.
- Dermatemys mawii.

CARETTOCHELYIDAE.
- Carettochelys insculpta.

CHELYDRIDAE.
- Chelydra serpentina.
- Chelydra acutirostris.
- Chelydra rossignonii.
- Macrochelys temminckii.

PLATYSTERNIDAE.
- Platysternon megacephalum.

CHELONIIDAE.
- Caretta caretta.
- Chelonia agassizii.
- Chelonia mydas.
- Eretmochelys imbricata.
- Lepidochelys kempii.
- Lepidochelys olivacea.
- Natator depressus.

DERMOCHELYIDAE.
- Dermochelys coriacea.

KINOSTERNIDAE.
- Claudius angustatus.
- Kinosternon acutum.
- Kinosternon alamosae.
- Kinosternon angustipons.
- Kinosternon baurii.
- Kinosternon carinatum.
- Kinosternon chimalhuaca.
- Kinosternon creaseri.
- Kinosternon depressum.
- Kinosternon dunni.
- Kinosternon flavescens.
- Kinosternon herrerai.
- Kinosternon hirtipes.
- Kinosternon integrum.
- Kinosternon leucostomum.
- Kinosternon minor.
- Kinosternon oaxacae.
- Kinosternon odoratum.
- Kinosternon scorpioides.
- Kinosternon sonoriense.
- Kinosternon subrubrum.
- Staurotypus triporcatus.
- Staurotypus salvinii.

GEOEMYDIDAE.
- Batagur baska.
- Callagur borneoensis.
- Chinemys nigricans.
- Chinemys reevesi.
- Cistoclemmys flavomarginata.
- Cistoclemmys galbinifrons.
- Cistoclemmys serrata.
- Cuora amboinensis.
- Cuora aurocapitata.
- Cuora mccordi.
- Cuora pani.
- Cuora trifasciata.
- Cuora zhoui.
- Cyclemys atripons.
- Cyclemys dentata.
- Cyclemys oldhami.
- Cyclemys pulchristriata.
- Cyclemys tcheponensis.
- Geoclemys hamiltonii.
- Geoemyda splengleri.
- Geoemyda japonica.
- Geoemyda silvatica.
- Hardella indi.
- Hardella thurjii.
- Heosemys depressa.
- Heosemys grandis.
- Hieremys annandalii.
- Kachuga kachuga.
- Kachuga dhongoka.
- Kachuga trivittata.
- Leucocephalon yuwonoi.
- Malayemys subtrijuga.
- Mauremys annamensis.
- Mauremys caspica.
- Mauremys leprosa
- Mauremys japonica.
- Mauremys mutica.
- Mauremys rivulata.
- Melanochelys trijuga.
- Melanochelys tricarinata.
- Morenia ocellata.
- Morenia petersi.
- Notochelys platynota.
- Ocadia glyphistoma.
- Ocadia philippeni.
- Ocadia sinensis.
- Orlitia borneensis.
- Pangshura smithii.
- Pangshura sylhetensis.
- Pangshura tecta.
- Pangshura tentoria.
- Pyxidea mouhotii.
- Rhinoclemmys punctularia.
- Rhinoclemmys annulatus
- Rhinoclemmys areolata.
- Rhinoclemmys diademata.
- Rhinoclemmys funerea.
- Rhinoclemmys melanosterna.
- Rhinoclemmys nasuta.
- Rhinoclemmys pulcherrima.
- Rhinoclemmys rubida.
- Sacalia bealei.
- Sacalia pseudocellata.
- Sacalia quadriocellata.
- Siebenrockiella crassicollis.
- Siebenrockiella leytensis.

EMYDIDAE.
Emydinae.
- Actinemys marmorata.
- Clemmys guttata.
- Emydoidea blandingii.
- Emys orbicularis.
- Glyptemys insculpta.
- Glyptemys muhlenbergii.
- Terrapene carolina.
- Terrapene coahuila.
- Terrapene nelsoni.
- Terrapene ornata.
Deirochelyinae.
- Chrysemys picta.
- Deirochelys reticularia.
- Graptemys barbouri.
- Graptemys caglei.
- Graptemys ernsti.
- Graptemys flavimaculata.
- Graptemys geographica.
- Graptemys gibbonsi.
- Graptemys nigrinoda.
- Graptemys oculifera.
- Graptemys ouachitensis.
- Graptemys pseudogeographica.
- Graptemys pulchra.
- Graptemys versa.
- Malaclemys terrapin.
- Pseudemys concinna.
- Pseudemys alabamensis.
- Pseudemys floridana.
- Pseudemys gorzugi.
- Pseudemys nelsoni.
- Pseudemys peninsularis.
- Pseudemys rubriventris.
- Pseudemys texana.
- Trachemys adiutrix.
- Trachemys decorata.
- Trachemys decussata.
- Trachemys dorbigni.
- Trachemys callirostris.
- Trachemys emolli.
- Trachemys nebulosa.
- Trachemys ornata.
- Trachemys scripta.
- Trachemys stejnegeri.
- Trachemys taylori.
- Trachemys terrapen.
- Trachemys venusta.
- Trachemys yaquia.

TESTUDINIDAE.
- Agrionemys horsfieldii.
- Astrochelys radiata.
- Astrochelys yniphora.
- Centrochelys sulcata.
- Chelonoidis carbonaria.
- Chelonoidis chilensis.
- Chelonoidis denticulata.
- Chelonoidis nigra.
- Chelonoidis petersi.
- Chersina angulata.
- Dipsochelys elephantina.
- Dipsochelys hololissa. (No confirmada)
- Dipsochelys arnoldi. (No confirmada)
- Eurotestudo boettgeri.
- Eurotestudo hermanni.
- Geochelone elegans.
- Geochelone platynota.
- Homopus areolatus.
- Homopus solos.
- Homopus boulengeri.
- Homopus femoralis.
- Homopus signatus.
- Indotestudo elongata.
- Indotestudo forstenii.
- Indotestudo travancorica.
- Kinixys erosa.
- Kinixys belliana.
- Kinixys homeana.
- Kinixys lobatsiana.
- Kinixys natalensis.
- Kinixys spekii.
- Malacochersus tornieri.
- Psammobates geometricus.
- Psammobates oculiferus.
- Psammobates tentorius.
- Pyxis arachnoides.
- Pyxis planicauda.
- Stigmochelys pardalis.
- Testudo graeca.
- Testudo anamurensis.
- Testudo antakyensis.
- Testudo armeniaca.
- Testudo floweri.
- Testudo hercegovinensis.
- Testudo ibera.
- Testudo kleinmanni.
- Testudo marginata.
- Testudo nikolskii.
- Testudo pallasi.
- Testudo perses.
- Testudo terrestris.
- Testudo weissingeri.
- Testudo werneri.
- Testudo zarudnyi.
Xerobatinae.
- Gopherus agassizii.
- Gopherus berlandieri.
- Gopherus flavomarginatus.
- Gopherus polyphemus.
- Manouria emys.
- Manouria impressa.

Proceso de las tortugas incluida incubación

Tue, 23 Jan 2007 21:06:30 GMT

Madurez reproductiva	Las tortugas de orejas rojas alcanzan su madurez reproductiva a los 5 años de edad. A esta edad, la hembra tendrá una caparazón de 15 cms (6 pulgadas) de largo.
Danza de apareamiento	Es muy interesante observar la elaborada danza de apareamiento de esta especie. El macho nada hacia la hembra y comienza a acariciarle el rostro con sus largas garras frontales. También puede nadar alrededor de ella en círculos y tocar suavemente el frente de la caparazón de la hembra con sus garras (ésto da la impresión de que sus patas frontales tiemblan). Si ella está receptiva, aceptara las proposiciones del macho, si no lo está, puede que se produzca una pelea. Si después de 45 minutes la hembra no se observa receptiva a la danza del macho, debes sacarla del acuario y volver a tratar el apareamiento en un par de días. El apareamiento en si, toma solamente 15 minutos.
Tamaño del acuario de apareamiento	Utiliza un acuario o embalse de 30 galones, con agua tibia pero no profunda (5 pulgadas de agua). Es importante que el agua no sea muy profunda ya que durante el apareamiento el macho puede concentrarse tanto en lo que hace que olvida que la hembra tiene que salir a respirar!.
Después del apareamiento	Durante la gestación es aconsejable mantener a la hembra separada del macho para que esté tranquila. Debes manipularla solamente cuando sea absolutamente necesario hacerlo. Mantéen el agua muy limpia y proporcionale suficient espacio. El calor es también muy importante ya que la hembra en gestación pasará mucho tiempo dandose baños de sol para calentarse y calentar los huevos dentro de ella. Pueda ser que notes un cambio en el apetito de la hembra, que ella se rehuse a comer. Aunque ésto es normal, debes continuar ofrciéndole comida y considerar un cambio de dieta ya que puede ser que ella muestre una inclinación especial por ciertos alimentos.
Nido	Prepara un embalse o acuario de capacidad de 10 galones y llénalo con unas 4 pulgadas de tierra o una mezcla de tierra y vermiculite.
Poniendo los huevos	El período de gestación promedio es de dos meses, pero si la hembra no encuentra un lugar apropiado para poner los huevos, los retendrá dentro por más tiempo. Durante las últimas dos semanas notarás que ella quiere pasar mas tiempo fuera del agua, olfateando y escarvando la tierra para encontrar un lugar apropiado donde poner sus huevos. En ese momento neceistas ponerla en el nido. Trata de observarla lo más que puedas para saber dónde es que pone los huevos. Ella pondrá de 2 a 20 huevos.
Retirar los huevos del nido o no?	Algunas personas prefieren dejar los huevos en el nido. Un aspecto positivo de dejarlos es que así no hay necesidad de manipular los huevos, desenterrarlos podría dañarlos. Un aspecto negativo es que el monitorear huevos enterrados puede ser algo difícil. Lo peor que podría pasar es que un huevo se pudra, adquiera hongos que luego se transmitan a los otros huevos... o que las tortuguitas recien nacidas tengan problemas en salir de la tierra.
Caja de incubación	Si decides retirar los huevos del nido, necesitarás preparar una caja de incubación. Puedes utilizar una caja plastica grande de las que se utilizan para guardar suéteres o zapatos. Las cajas plásticas son buenas porque puedes limpiarlas bien y mantienen bien la humedad. Necesitas abrir una serie de pequeños agujeros en la tapadera de la caja para proporcionar ventilación. Abre no más de una docena de agujeros de un cuarto de pulgada de diámetro. Luego, coloca una capa de dos pulgadas de vermiculite dentro de la caja. Utiliza vermiculite de grano grande en lugar del de grano fino. Humedece uniformemente el vermiculite. Asegúrate de que esté húmedo y no mojado.
Retirando los huevos	Este proceso debes efectuarlo con mucho cuidado. Retira pequeñas cantidades del sustrato alrededor de los huevos, lentamente y con mucho cuidado, tratando al mismo tiempo de sentir los huevos con las yemas de tus dedos. Una vez encuentres un huevo, antes de retirarlo, haz una pequeña marca en el extremo superior del huevo con un marcador de fieltro a base de agua. Esto es muy importante ya que necesitas redisponer los huevos en la misma dirección en que los puso la tortuga. Una vez hayas terminado de transferir todos los huevos a la caja de incubación, colócala en un lugar donde no vaya a ser disturbada. Chequea los huevos unos cuantos días después simplemente removiendo la tapadera, pero no los toques! Chequea si hay huevos podridos, los cuales debes tirar inmediatamente. Si observas que algun huevo tiene hongos, puedes limpiarlo con una solución de 50/50 de enjuage bucal anticéptico y agua, la cual debes aplicar cuidadosamente con un pincel.
Nacimiento	Debes comenzar a observar los huevos detalladamente unos 80 a 85 días después de que fueron puestos. El día del nacimiento se aproxima! Ese día, el neonato cortara la cáscara del huevo con lo que se llama 'el diente de huevo' , el cual pierde más o menos una hora después y nunca se regenera. Si el neonato no se siente seguro aguardará dentro del huevo. No trates de forzarlo a salir del huevo, en ocasiones es normal que salga hasta un día después de haber razgado la cáscara del huevo. Una vez fuera del huevo, notarás que tiene una bolsa colgando de su panza. Esta es la bolsa de nutritientes que lo alimentaba durante la incubación. NO TRATES de remover esta bolsa ya que el hacerlo puede matar al animal. Espera a que se caiga sola. Una vez se cae esta bolsa, notaraz una hendidura como herida en el plastron (panza). Esta herida se sanará sola, no necesitas tratarla ni aplicar nada.
Cuidado de los recién nacidos	Pon cada docena de recién nacidos en un acuario de 20 galones. Proporciónales un área seca y un área de agua no profunda. Los recién nacidos necesitan perfeccionar las artes de flotar y de poder pasar largos ratos bajo agua. No presupongas que podrán sobrevivir solamente en agua. Los recién nacidos pueden ahogarse si no les proporcionas un área seca. Una vez estén ya instalados en su acuario puedes comenzar a alimentarlos. Es importante que comiencen a comer. Empieza ofreciéndoles de uno a uno todos los productos enlistados en la sección de alimentación. Nota: Puede ser que necesites picar toda la comida que les ofrezcas. Esto incluye picar las lombrices de tierra, lombrices de harina, grillos, etc. Yo sé que esto parece asqueroso pero créeme que te acostumbrarás después de unas cuantas veces y luego ya no te dara asco hacerlo. Al igual que las tortugas adultas, los recién nacidos necesitan acceso a luz de espectro total, asi que no olvides incluirla en tu acuario. La luz de espectro total ayudara a endurecer la caparazón de los recién nacidos. Mantén el agua muy limpia. Si no tienes un filtro, cambia el agua cada dos días. Esto es muy importante debido a que los recién nacidos son más susceptibles a las infecciones oculares que los adultos. Estas infecciones pueden dejarlos ciegos el resto de sus vidas o aún aniquilarlos.

La percepción sensorial de los quelonios.

Sat, 20 Jan 2007 00:17:16 GMT

LA PERCEPCIÓN SENSORIAL DE LOS QUELONIOS

Los quelonios, como gran parte de los reptiles, poseen una avanzada percepción sensorial bien definida por sus cinco sentidos centralizados en un reducido y primitivo cerebro, el cual no ha requerido apenas evolución en los últimos doscientos cincuenta millones de años.

VISIÓN

La córnea ocular de las Emydidae (Familia que agrupa varias tortugas semiacuáticas) solo obtienen el enfoque adecuado en un elemento denso como lo es el agua; obteniendo en ella una percepción bidimensional de objetos en movimiento de aceptable nitidez, la suficiente como para advertir la presencia de sus presas y depredadores.
En la superficie, la escasa densidad del aire distorsiona notablemente su visión, la cual se asemeja en cierto modo a la de un miope avanzado, por lo que dependen de otros sentidos para percibir su entorno.

Las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres) tienen una vista bastante aceptable, pero precaria en comparación con la de otros reptiles, limitándose a la percepción de objetos en movimiento y a la distinción de tonalidades en su entorno con respetable precisión.

La tortuga marina Dermochelys coriacea es prácticamente ciega en la superficie, al igual que la mayoría de especies de la familia Cheloniidae.

La retina de los ojos de las tortugas (Al igual que la de todos los reptiles), no poseen Conos (Células sensoriales de color, esta región ocular está poblada únicamente con Bastones, células sensoriales de luminosidad), por ello, perciben una longitud de onda incapaz de determinar coloración alguna. Tan solo son sensibles a una amplia gama de tonalidades de luz, pero se estima que nunca por debajo de las 0,8 luminias.

OÍDO

En las Emydidae (Familia que agrupa varias tortugas semiacuáticas), este sentido se limita únicamente a la detección de los sonidos más bajos del espectro sonoro sobre tierra firme, percibiendo mas a menudo los posibles peligros a través de la vibración del suelo que a través de su oído o vista. Esto se debe a que sus gruesos y duros tímpanos perciben con precisión las vibraciones sonoras bajo el agua; logro que no sería posible si tuviesen un tímpano más delgado pues sería dañado por la presión del agua.

En el agua disfrutan de un oído mucho más agudo, percibiendo un mayor espectro sonoro gracias a la perfecta adaptación de sus gruesos tímpanos, que funcionan con eficacia bajo elementos densos. Ello le permite una audición muy precisa a larga distancia, puesto que las ondas sonoras se expanden mejor en este elemento.

Sus oídos están a ambos lados de la cabeza, lo que les permite una audición estereofónica, por lo que pueden determinar con precisión la dirección y distancia de la que procede el sonido percibido.

En el caso de las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres), el oído es un sentido casi inexistente, el cual se reduce a los sonidos mas bajos de la escala sonora y ha condicionado su percepción de las vibraciones geológicas, delatoras del movimiento de grandes animales a su alrededor.

OLFATO

Las Emydidae (Familia que agrupa varias tortugas semiacuáticas) y la mayoría de tortugas dulceacuícolas poseen un olfato magnífico que persiste bajo el agua; percibiendo hasta 700 matices olfativos según se ha estimado recientemente de forma poco fiable. También se estima que pueden percibir una molécula olfativa por cada 8.000 partículas de agua.

Las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres) poseen este sentido algo menos afinado, exceptuando algunas especies de los géneros Chelonoidis y Geochelone y sobre todo las especies selváticas, ya que en este entorno húmedo se expanden en mayor medida las partículas olfativas.

GUSTO

Pocos son los estudios científicos orientados hacia la comprensión de este sentido en los animales, y mucho menos en los quelonios, por lo que apenas sabemos nada acerca de cómo perciben las tortugas el sabor de los alimentos, aunque si hay consciencia de que poseen papilas gustativas en la lengua, por lo que debemos sospechar que perciben los sabores en mayor o menor medida de los alimentos que ingieren.

TACTO

La piel de todas las tortugas está saturada de terminaciones nerviosas, Corpúsculos de Krause, Corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Ruffini y Corpúsculos de Vater-Pacini, lo cual nos indica que poseen un sentido del tacto muy desarrollado, aunque desconocemos en que grado de sensibilidad. Su amplia gama de Corpúsculos delatan la percepción del contacto, temperatura, humedad, presión y abrasión que las tortugas poseen.

Es el caparazón, al igual que las uñas la única zona externa que no resulta sensible a los estímulos externos citados, aunque sus vasos sanguíneos, sistema nervioso y estructura ósea si son capaces de percibir el dolor derivado de la fractura, abrasión o lesión de esta zona.

PERCEPCIÓN Y CONSCIENCIA

Debido a la ausencia de Corteza cerebral, los reptiles, quelonios incluidos, carecen de Córtex, región del lóbulo frontal encargada de la percepción de la consciencia, lo cual indica a los biólogos más radicales que las tortugas no tienen consciencia de su percepción sensorial, y por lo tanto no son conscientes de su propia existencia, actuando como meras máquinas biológicas con reacciones "automáticas" a los estímulos externos.

La consciencia es considerada en muchos casos un sexto sentido, el cual nos hace conocedores del entorno que nos rodea y de nuestra propia existencia; algunos científicos menos tajantes plantean la posibilidad de que los cerebros primitivos, como el de los reptiles, pueden presentar un tipo de consciencia elemental, generada por un mecanismo que no ha sido identificado o ha pasado desapercibido, pero este es tema de un arduo y controvertida debate.

RECAPITULACIÓN

En resumidas cuentas, las tortugas dulceacuícolas disfrutas de un buen sentido de la vista bidimensional y monocroma bajo el agua que se torna ineficaz en superficie, mientras que las tortugas terrestres poseen una vista aceptable dadas sus circunstancias.

El oído es muy ineficaz para ambos tipos de tortugas en tierra, siendo casi nulo en las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres) y mucho más eficiente bajo el agua en el caso de las tortugas semiacuáticas.

El olfato es muy eficiente en todas las tortugas, especialmente en las Emydidae (Familia que agrupa varias tortugas semiacuáticas) bajo el agua y las tortugas terrestres de hábitats selváticos.

Se intuye que estos reptiles poseen un sentido bien definido del gusto, pero no se han obtenido datos precisos sobre el tema.

Su tacto es muy sofisticado y está muy desarrollado, con infinidad de posibilidades sensoriales, aunque desconocemos con que sensibilidad.

Existe una gran polémica acerca del "sentido de la consciencia" en los reptiles y no hay datos concluyentes al respecto.

Artículo redactado por Xinquer.

Especies que pueden convivir

Wed, 17 Jan 2007 11:11:57 GMT

Especies que pueden convivir

En este artículo se comentan varias especies que pueden convivir sin problemas entre ellas. Siempre será mejor no mezclar especies similares, para evitar que puedan hibridar entre ellas.

No se recomienda mezclar especies de distintos continentes en un mismo recinto, porque padecen patología muy distintas y podrían contagiar enfermedades a las que no están acostumbradas.

Las tortugas de los géneros Trachemys, Pseudemys, Chrysemys y Graptemys tienen hábitos muy similares. También requieren el mismo tipo de cuidados, se alimentan de lo mismo y se comportan igual.
Las Graptemys son un poco más tímidas, pero entre estas especies no tienen ningún problema.
Lo único que se debe vigilar es que las especies de Trachemys y Pseudemys que provienen de países de América central o América del sur no pueden hibernar a la misma temperatura que las otras. Hay algunas que incluso se debe evitar que hibernen.

En tortugas terrestres, las que tienen hábitos y requerimientos similares son las Agrionemys horsfieldii y las distintas especies de Testudo.
Son especies muy vegetarianas, la dieta estará basada sobre todo en plantas silvestres. Necesitan un recinto con muy poca humedad. Deben hibernar.

La tortuga de espolones (Centrochelys sulcata) y la tortuga leopardo (Stigmochelys pardalis) tienen requerimientos similares a las anteriores, pero no soportan el frío porque provienen de África.

Artículo escrito por: Enric Pàmies

Tortugalia: Animales

Mantenimiento del agua

CITES

Diformismo sexual en tortugas acuáticas

que especie de tortuga terrestre escoger

temperatura termocalefactor

sistemas de filtrado

Luz ultravioleta

Clasificación del orden Chelonii

Proceso de las tortugas incluida incubación

Madurez reproductiva

Danza de apareamiento

Después del apareamiento

Nido

Caja de incubación

Retirando los huevos

Nacimiento

La percepción sensorial de los quelonios.

Especies que pueden convivir